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先月掲載のおすすめワイン「シャトーバタイエ２０００年」は、おかげさまで完売いたしました。とても美味しゅう御座います！と好評につき、今回も２０００年ボルドーワインをさらに２種類おすすめしたいと思います。
ボルドー サンテステフ ブルジョワ級赤ワイン 「シャトー・メイネイ ２０００年」
渋みが強く男性的なスタイルのサンテステフワイン！ セラー整理につき、２本限定 特別価格６８００円です。
ボルドー ムーリス ブルジョワ級赤ワイン 「シャトー・プジョー ２０００年」
ムーリスの名門、力強く古典的なワイン！ セラー整理につき、１本限り 特別価格８５００円です。
それでは、ご来店お待ちいたしております。ワインのご予約は０７６－２７７－６６２５まで。「ボルドーワイン２０００キャンペーン」担当の池田へ直通回線です。
ボルドー格付５級赤ワイン 「シャトー・バタイエ ２０００年」
古典的なスタイルのポイヤックワイン、それもビッグヴィンテージ２０００年です。甘く熟した果実味とポイヤック独特の西洋杉のブーケをご堪能ください！ 今回はセラー整理につき、３本限定 特別価格６５００円です。
フランス旅行記アルザス編の最後に、これぞアルザス！といったすばらしいコロンバージュを紹介したい。
さて、いよいよ旅はブルゴーニュへ。ボーヌの町を拠点に名立たる村々を訪ねる。
フランス旅行記アルザス編の続き。
アルザスワインの生まれた町、エギスハイムを出発しワイン街道へ。次の目的地リボーヴィレまでまた自転車を走らせる。
走ること１時間。「アルザスの真珠」と言われ、１５世紀から１７世紀の町並みを色濃く残す町リボーヴィレに到着する。
・・・・予約したディナーの時間が近づいてきたので、またぶどう畑を眺めながらコルマールまでのんびり帰ることにした。
幾多の戦乱に巻き込まれ、歴史の影で常に翻ろうされてきたアルザスだが、畑のぶどうだけはこうして実り続けた。そして変わらぬワインの味はアルザスの人々をほっとさせ、心の支えになっていたのかもしれない。
それにしても天気がよく、さわやかで有意義な１日であった。夜はシュークルートが待っている。
シャンパーニュからＴＧＶに乗り、アルザスへ。フランス旅行記の続き。
・・・さて翌朝。晴れ。早起きをし自転車を借りるため店の開店を待つ。なにしろ旅は朝が勝負！充実した時間を少しでも長く、貴重な体験を少しでも多くと、こんな快晴の日は特に気がはやる。最初の目的地であるエギスハイムまでは１０キロ以上、そこからリヴォーヴィレまでもまた１０キロ以上はありそうだから、出来るだけ早く出発したいのだ・・・・が、なぜかこういう所の自転車係のおじさんは、だいたいモタモタするのだ。
アルザスワインは単一品種のぶどうで造られるのが特徴で、ボルドーやブルゴーニュのようにシャトー名や村名ではなく、単純にそのぶどうの品種名がラベルに書かれている。アルザスらしいラベルデザインも魅力的で、多くがドイツのモーゼルタイプ緑色の瓶に入って、とてもスマートである。
ボルドー オー・メドック ブルジョワ級 「シャトー・ド・ラマルク ２０００年」が入荷いたしました。通常７８００円を今回特別に４８００円にてご提供！！１２本限定で、なくなり次第終了いたします。
エペルネーから電車でアイへ向かう。ボランジェなどで有名なアイ村のシャンパンは、黒ぶどうピノ・ノワール種を多く使ったコクのある味わいが特徴で、ちいさな村ながら世界中に注目されている。
「ゴッセ」とは、当時アイの市長だったピエール・ゴッセが１５８４年に設立しシャンパーニュで最も古い歴史を持つメゾンで、加えて昔ながらの伝統的技法にこだわり続けている老舗中の老舗である。「ゴッセ」の製法の最大の特徴は、一番搾りのぶどう果汁だけを用い、マロラティック（ＭＬＦ）発酵を行わないところにある。 ＜マロラティック発酵とは、乳酸菌を用いすっぱいリンゴ酸をまろやかな乳酸に変える発酵のことで、アルコール発酵の次におこなわれるため２次発酵とも呼ばれている。通常赤ワインの製造過程でおこなわれる発酵だが、ブルゴーニュ白ワインの多くは、まろやかで芳醇な香りを出すためにおこなっている。ロワールワインやブルゴーニュでもシャブリの酸味がシャープなのは、マロラティック発酵をおこなっていないからである＞ つまりは、ぶどう果汁本来の酸味とアロマが残り、とてもフレッシュなものになるということだ。
このたび雨のおかげで思わぬ出会いがあり、有意義な滞在となったシャンパーニュ「アイ」。カフェで出会ったおじさん、誇りを持って働いていた「ボランジェ」や「ゴッセ」の皆さん、そして帰りは車で駅まで送ってくれたフィリップさん、本当にメルシーボークー！やさしい愛があふれる「アイ」からの突撃レポートはこれにて終了。明日からはシャンパーニュを離れ、アルザス地方へ。コルマールを拠点にアルザスのワイン街道のレポートなどお楽しみに。
朝早くエペルネーに着く。シャンパーニュを語るには、ここエペルネーを、そして「モエ・エ・シャンドン」を訪れずしては語れない。
もともと爵位を持つ旧家に生まれ、ワイン仲買人をしていたクロード・モエは、１７４３年エペルネーに会社メゾン・モエを設立する。クロードの子ルイ・ニコラが名声の基礎を築き、孫ジャン・レミーが拡張に心血を注ぐ。やがて１８３２年、メゾン・モエはジャン・レミーの息子ヴィクトル・モエとピエール・ガブリエル・シャンドンに引き継がれる。義理の息子であるピエールは、エペルネー近くの古いベネディクト会修道院を再建するのだが、そこに酒倉係として働いていたのがドン・ペリニヨンである。彼の発明のおかげでメゾン・モエは輝かしい未来が約束されたことは言うまでもない。社名はピエールの修道院再建の功績を称え、彼の名を入れた「モエ・エ・シャンドン」と変更する。
ルイ１５世が祝宴で振舞ったモエ社のシャンパンは王侯貴族の間でたちまち人気となり、特にポンパドール夫人は好んで注文したという。また、ナポレオンとの関係も深く、シャンパーニュ地方に立ち寄った際はジャン・レミー・モエに会うのを楽しみにしていたそうである。モエ社の「ブリュット・アンペリアル」は、ナポレオンとの友好の証として製造されたシャンパンである。
さて、エペルネーの目的は「モエ・エ・シャンドン」のセラー見学である。午後はアイ村を訪れる予定なので、駅を出てさっそくシャンパン通りへ向かう。「モエ・エ・シャンドン」をはじめ、大手シャンパンメーカーが軒を連ねる通りである。・・・あとは写真で。
次回、アイにて「ゴッセ」訪問の巻。
・・・・フランス旅行記の続き。
ロワールシノンからオルレアン、パリを経由し、ようやくシャンパーニュ地方ランスへ到着。ランスといえば有名なランス大聖堂、見上げると「ようこそ」と天使が微笑みかけてくれた。
とにかく宿に荷物を置き、身軽な格好でシャンパーニュランスの街を散策することにした。
追伸。ブルゴーニュワインに主役の座を奪われたシャンパーニュワインだったが、その後、起死回生ドン・ペリニヨンの泡の大発明により「シャンパン」として確固たる地位を確立したのはご存知の通りである（ゲデレーコラムのドン・ペリニヨン参照）。フランスを救ったのがジャンヌ・ダルクなら、シャンパーニュを救ったのはドン・ペリニヨンで間違いない。明日はエペルネー、アイを訪れる。
長野に住む岡宮くんは、ヴェレゾンの本田さんとの共通の友人で、ワインのスペシャリストである。ワイン好きが高じ、自分でぶどうを植え、そしてゆくゆくはワインを造ってしまおうというのだから恐れ入る。小高い山の上、あらかじめ石灰を撒いて土壌改良をした畑に、赤ぶどうピノ・ノワール種と白ぶどうシャルドネ種の苗木が計１００本ほど用意してあった。ブルゴーニュ好きの彼らしい選択である。この両品種は寒さに強く丈夫で順応性があるので、長野でも生育に問題ないようである。もちろんすべて害虫フィロキセラ対策がされた接木苗で、伝手を頼ってさがしてもらったそうだ。
イギリスとフランスの百年戦争、最後に１人の乙女がフランスを救う。彼女の名は「ジャンヌ・ダルク」、オルレアンの勝利で形勢を一気に逆転させたのは有名で、この戦いでフランスが九死に一生を得たのは間違いない。時は１４２９年、神のお告げに導かれた彼女は王子のいるシノンの城にやって来た。王子をフランス国の王として戴冠させるためである。フランスの王は代々シャンパーニュのランス大聖堂で戴冠式を行っていたため、王子をランスまでお連れしなければならなかった。戦乱のさなかにそんな噂を聞いた王子は、そのことをまゆつばと疑い、見物人の中にまぎれて彼女を試してみることにした。しかしジャンヌ・ダルクは初対面である王子にすぐさま歩みより、こう言ったという。「王子様、私は神よりあなたをフランス国の王にするよう遣わされた者でございます」と。
さてさて、シノンといえばロワール随一の赤ワインの産地。カベルネフラン種でつくられる華やかなシノンワインには、多くのファンがついている。朝いちばんにトゥールを出た電車は１０時前にはシノン駅に到着した。ジャンヌ・ダルクとワイン人気で、街もさぞや活気があるのだろうと勝手に思っていたのだが、ダルク広場のホテルに着くまで誰にも会わなかった。チェックインを済ませ、とりあえずその辺をひと回りすることに・・・。シノン城を右手に眺め、閑散としたメインストリートをカメラを片手にぶらぶらしてみたものの、２０分ほどで街はずれに行き着いてしまった。何軒かのワインメーカーも見つかったがまだ閉まっており、１日たっぷりとってあったシノン観光も、早々とシノン城へ登ることになった。決勝トーナメントで、十八番の持ちネタを最初に披露してしまう漫才師と同じ心境である。
明日はシノンを離れ、ジャンヌ・ダルクと同じくオルレアン経由でシャンパーニュ地方ランスへ向かう。
朝から矢継ぎ早に回ってきたロワール古城とワインの旅、最後はシュベルニー。ここで造られるワインはトゥーレーヌ地区でＡＯＣに指定されている。ＡＯＣとはアペラシオン、オリジン、コントローレの略で、区域が定められた伝統的な産地で造られたワインとしての名称で、品質保証の証明としてラベルに記されている。城はこじんまりまとまった感じで、シンメトリーな美しさといったら、カロンセギュールのようなボルドーのそれの比ではない（・・と言い切ったらヘンだが、こちらのお城は王がらみなのでスケールが・・・）。有名漫画タンタンでもモデルになったほどのシュベルニー城、その魅力のひとつに部屋の装飾のすばらしさがある。書斎、居間、寝室とどれをとっても洗練されていて、王室の気品が漂ってくるようである。
午後、バスはアンボワーズを出てシャンボール城に到着。イタリア遠征でルネッサンスに触れた弱冠２４歳の王フランソワ１世は、フランス様式に革新的ルネッサンス建築を取り入れたシャンボール城建設に着手する。１５１９年、その頃日本は室町時代である。もともと狩猟好きな彼の離宮として考えられていたらしく、城の中には鹿の角や剥製、狩にまつわるタペストリーなどが多数展示されていた。もっともそのフランソワ１世が、３２年間の統治生活のうちシャンボールで狩をして過ごした日数はわずか７２日、死去するまでに主塔と王室の塔しか完成しなかったというから、後のアンリ２世やルイ１４世が彼の意志を引き継いだといえる。広大な敷地はパリ市の広さに匹敵し、今日ヨーロッパ最大の森林公園となっている。今も変わらず野生動物が自由に棲息し、遊歩道ではイノシシや鹿の姿も見ることができるという。まあとにかく我々の想像をはるかに超えた大きさである。
次に訪れたのは、ロワール渓谷を高台から望むアンボワーズの城。さすがに世界遺産ともなれば観光客が絶えず、通りのレストランやみやげ物屋は繁盛している様子である。ただ、幾多の戦いを見届けてきたからか、城だけがどこか寂しそうにたたずんでいたのが印象的であった。シュノンソーの庭園を見た後だけに物足りなさは否めないが、アンボワーズの庭はフランスで初めてイタリア風のレイアウトが採用された由緒ある庭だそうで、その筋の方にはとても興味をそそるものらしい。イタリアと関係が深いのか、フランソワ１世に招かれたレオナルド・ダ・ヴィンチも近くのクロリュッセで晩年を過ごしている。城にはダ・ヴィンチの像や、彼が設計した戦車なども・・・そして街はなぜかモナリザの絵はがきであふれていた。過剰なダ・ヴィンチ人気も、城が寂しそうな理由のひとつにあげておこう。
翌朝１０時、まずシェール川の上に橋のように建つシュノンソー城に到着。白い城の前にはカトリーヌ・ド・メディシスのすばらしい庭園が広がり、訪問者を楽しませてくれる。賛美の形容詞はいくらでもあるが、うまく伝わらないと思うので写真を見ていただきたい。
かつてはここの城主も飲んでいたワイン・・・いろいろな想いをめぐらしながら旅はつづく。次回アンボワーズ。
午後、ポムロルから県道２４５号線をサンテミリオンへ向かった。フィジャック村に入るとすぐ左手に「シュヴァル・ブラン」が見えてくる。サンテミリオンのシャトーの大半は、町を中心に広がっているが、「フィジャック」や「シュヴァル・ブラン」のようにポムロルに近いシャトーもある。町から遠いこのフィジャック村辺りは、車が無いとまず訪れることが出来ないので、日本での情報（インターネットやワイン誌）はほぼ皆無であった。故に「Ｃｈｅｖａｌ Ｂｌａｎｃ」の小さな看板と「ＦＩＧＥＡＣ」の門柱を見つけた時は、さすがに車の中で小躍りした。
「シュヴァル・ブラン」は誰もが認めるサンテミリオンの横綱で、そのエキゾチックでしなやかな舌触りは右岸ファンを魅了して止まない。カベルネフラン種の比率が高い分、繊細さや華やかさが表に出るが、強さも併せ持つバランスの良いワインである。「白い馬」と言う名の通り、白くて清潔感のある洗練されたシャトーであった。馬というのはイメージ的なものなのか、「上空から見ると馬の形になっている」・・・との情報は今のところ入ってきていない。
さて、「シュヴァル・ブラン」が西の横綱なら、東の横綱は「オーゾンヌ」である。「オーゾンヌ」は町の中心近くに畑を構え、サンテミリオンにはめずらしく飲み頃が遅いのが特徴の力強いワインである。ゲデレーのセラーにも２００２年モノが眠っているが、正直言ってまだまだ起こしたくはない。そんな事も考えながら、フィジャックからサンテミリオンの町に到着し、車を止めた所がちょうど「ＡＵＳＯＮＥ」と書かれた柱の前で驚いた。この日は天気が良いせいか、お祭りでもあるのかと思うほどたくさんの人が町に来ており、午前のポムロルの静かさがウソのようであった。みんな「オーゾンヌ」は無視して歩いて行くが、ここを訪れる人が皆、私のようなワイン目当てではない。その昔スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラまで巡礼する人々の宿場町として栄え、古い町並みが今も残る歴史の魅力溢れる町であり、１９９９年には世界遺産にも登録された。石灰岩の白い建物とぶどう畑のコントラストがすばらしいフランスでも有数の人気観光地なので、まあ賑わって当然である。私も１時間ほど町の中を歩いてみたが、地場産業のワインショップやレストランがとにかく多い。古い町並みをゆっくり見物するだけでも十分楽しめるが、やはり「サンテミリオンはワイン無くして語るべからず」と私は言いたい。
技の「シュヴァルブラン」に、力の「オーゾンヌ」。この両横綱は頭ひとつ抜けていると思うが、サンテミリオンには「フィジャック」「パヴィ」「アンジェリュス」「トロロンモンド」などなど・・・人気と実力を兼ね備えた大関陣がずら～と控えていることは忘れてはならない。
（とりとめなくなりそうなので、今回で「旅行記のボルドー編」を終わります。お付き合いありがとうございました。尚、個々のワインについては、そのうちまた写真とともに紹介する予定でいます。）
ボルドー市街からガロンヌ河を越え、ハイウェイを４０分ぐらい走るとリブルヌという町に到着した。リブルヌの北東にポムロル、東にサンテミリオンが広がっている。ここはドルドーニュ河の北側に栄えた、いわゆる「右岸」の拠点となる所である。ピレネー源流のガロンヌ河と中央高原源流のドルドーニュ河がジロンド河に合流、ポムロルやサンテミリオンはそのジロンド河の右側なので、一般的に「右岸」と呼ばれている。マルゴー、ポイヤックのようにワイン格付け宣戦に顔を出せなかったのは、ボルドー市から遠いことに加え、大きなジロンド河がネックになったようだ。
リブルヌはこじんまりとしているが、そこそこ大きな町である。運良く駐車場付きのホテルもすぐに見つかり、さっそくフロントで道を確認。明日は夜明け前の出発予定なので、いちばん分かりやすい道を教えてもらう。（最初、リブルヌから歩いてポムロルまで行く計画を立てていたが、かなり距離があると聞いてぞっとした。）
翌朝、いざポムロルへ。車で郊外へ出ると、畑以外に何もない田舎道が続いていた。眠い目をこすりながら、狭い道を対向車に注意する。（フランス人はけっこう飛ばすので正直こわい）。うす暗い中１０分ほど走ると、赤いセラーが目立つ「シャトー レヴァンジル」を発見した。やがて夜が明けてからはポツン、ポツンと遠くに建物が確認できたので、シャトーらしき所へ順に車を向ける。「ヴュー シャトーセルタン」「ル ボンパストゥール」「ラ クロワ ド ゲイ」「クリネ」「レグリーズ」など、名立たるシャトー達が次々に出てくる。そしてついにポムロルの代名詞とも言えるあのシャトーも・・・。
「ペトリュス」のシャトーは、メドックの大きく立派なシャトーには見劣りするものの、近代的で清潔感のある建物であった。王者らしくポムロルの丘の中心、いちばん高い所にある畑はさすがにきれいに整備され、木には熟したメルローがたわわになっていた。ポムロルで唯一「ペトリュス」だけが、砂利のまじってない粘土質だけの畑を持つ。そこから獲れるこのメルローは、生まれつき見た目には解らない特別な味わいを持っており、エリート中のエリートである。誰もいないので一粒とって食べてみようと思ったが、見つかると国際問題になりそうなのでやめた。それにしてもこの辺は静かで、この１時間にまだ２人しか会っていない。のどかな畑の中で、ポムロルのぶどうはストレスも無く、すくすくと育っていた。
ところで、今回の旅行でどうしても写真に撮りたい場所が５ヶ所、その２ヶ所目は「シャトー ル・パン」の松の木であった。今や「ペトリュス」に肩を並べるほどのワインで、小さなシャトーながら頑張る姿がどうしても見たかった。今でこそ右岸ワインブームで、メルロー主体のリッチなワインが注目されているが、ボルドーで格付けがされた１８５５年当時は実際、箸にも棒にもかからなかったのだ。（当時、ジロンド河に橋は架かっていたようだが・・・）いずれにせよ、時を経てポムロルワインは今、かなりアツイ！！！
ラフィットの丘を超え、サンテステフに向かう。サンテステフと言えば、コス・デストゥルネル、モンローズ、カロン・セギュールのトリオである。この３つのシャトーはそれぞれに根強いファンを持っており、サンジュリアンのラスカーズ同様、１級に引けをとらない評価を受けることもしばしばである。特にモンローズは昔からポイヤックの「ラトゥール」、サンテミリオンの「オーゾンヌ」とともにボルドーで最も長熟な（飲み頃になるのが遅い）ワインとして有名で、モンローズ信者なる者も多いとか。もっともサンテステフワインは渋みの強いタニックさが身上で、そのタンニンがまろやかになるまではある程度寝かせる必要がある。最近はだんだん早飲みに移行してきた感はあるが、それでも１０年は寝かせたい。
ラフィットがポイヤック最北なので、すぐ隣がサンテステフのコス村だった。その「ＣＯＳ」という標識の向こうに見覚えのあるアジア調の建物が「ようこそ！サンテステフへ」と出迎えてくれた。コス・デストゥルネルのシャトーがラベルそのまんまの姿で建っている。シャトーが描かれていることの多いボルドーの中でも、ひときわ目を引き印象深いラベルがこのコス・デストゥルネルだ。「コス」と聞いて、エレガントな味わいとともにアジア調のこのシャトーを思い描くのは、ワイン好きなら当然であろう。
モンローズの畑はジロンド河をのぞむ小高い丘に広がっていた。車がすれ違えない細い道を入っていくと小さな鷲の門が見える。車を降りて１枚パシャリ！もう１枚パシャリ。横にある作業小屋の前で７，８人がタバコを吸いながら畑作業の準備をしていた。しばらく手を止めて鷲の写真を撮っている物好きな日本人を観察していたが、私の「ボンジュール！」に笑顔で答えた後は、なんだか誇らしげに畑へと歩いて行った。お世辞にも立派なシャトー構えではないが、そんな誇りを持って仕事をしている彼らに支えられ、天下のシャトー・モンローズが産まれると実感した。
今回私は数々のシャトーをまわって来たが、最も印象に残っているのが「カロン・セギュール」である。日本でもハートのかわいいラベルが人気のワインなので、知っている人も多いと思う。ただ、格付けされたシャトーではボルドー市からいちばん遠い位置にあり、人気のわりに訪問者は少ない。（最北のカロンに限らず、よほどの思い入れがないとサンテステフにまでわざわざ足を運ばないだろう。）また、現在もオーナーが住んでいる数少ないシャトーでもある。抹茶茶碗の名品も使うことにより味わいが深まるように、そこで暮らすことで風格が増す、ワイン造りにとっても大事な要素なのかも知れない。生活感まではないが、オーナーのあたたかい愛情が注がれたシャトーという感じだ。目立つ案内看板は出さない主義だと言うから、見せ物的なシャトーでないことがまた心をくすぐる。探して探してたどり着いたカロン信者に、シメトリーなすばらしいシャトーと丘にひっそり建つ教会がまぶしかった。１級より３級のカロン。その心がすこしだけ分かったような・・・・。
現在の第１級格付けシャトーは５つ。グラーヴはペサック村の「オー・ブリオン」、マルゴー村の「マルゴー」、そして「ラフィット・ロートシルト」、「ラトゥール」、「ムートン・ロートシルト」の残り３つはこのポイヤックに集まっている。これらに続くワインも粒ぞろいで、ボルドーを語るにはポイヤック抜きには始まらない。骨格のしっかりした大型メドックワインの大半は、この場所から産まれると言っても良い。もともと芳醇な香りと熟成力を兼ね備えた力強いワインが特徴の地域であるが、その「グラマラスなボディ」に各シャトーが「特徴のある服」を着せて、個性を競っているという表現が適していると思う。ラフィットの「繊細さ」、ラトゥールの「安定感」、ムートンの「力強さ」は、よく３者を比較して使われる言葉だが、１級はまた別格で、一般のワインに対する評価をはるかに超えた「雲の上での背比べ」みたいなものである。
ボルドー市から北へ北へ、さすがにこの辺まで来るとのどかである。ワイン街道Ｄ２を脇に入れば、いつまで経っても次の標識が出てこない細い道が多くなる。また地元の車がけっこうなスピードで飛ばすので、道を間違えたと気づいていてもユーターン出来ず、そのまま次の交差点まで行ってしまう事もしばしばである。慣れない私のような者が右往左往しだすとキリがないので、「位置確認の目安」が必要だと目印と位置関係を必死に頭にインプットした。バージュの丘を越えたバタイエやランシュ・ムーサの辺りは分かりづらいため、オーバタイエの白い塔を目印にずいぶん方向を確認した。Ｄ２からかなり離れて訪問者は少ないが、バタイエなどは手入れの行き届いた素晴らしいシャトーで、地味ながらもポイヤックの底力のようなものを感じた。
さて、Ｄ２に戻りラトゥールのシンボルである丸い塔を右に見ながらしばらく走ると、小さな港町であるポイヤックの中心街に到着した。夏はバカンスを楽しむ家族がキャンピングカーを連ねてやって来るそうで、そこそこの賑わいを見せている。広大なぶどう畑にひらけたオアシスといったところか。ヨットハーバーを望むメインストリートにはレストランが並び、ホテルやワインショップもある。やはりポイヤックのレストランでは羊のグリルに赤ワインなのか？と思ったが、そこの短パンにタンクトップのお客は、そろって大皿シュリンプ（海老）サラダを食べていた。運転のある私は飲めないので、グルメの雰囲気だけでも・・・と店をのぞいて見たのだが、ワインよりビールをがぶ飲みする姿に、すこしテンションが下がった。ぶらぶら歩いても別段ここで取り上げることも見つからないので、まだのシャトーをまわり、ラフィットに向かうことにした。（尚、個々のシャトーのついては、またワイン入荷時に写真とともに紹介する予定なのでどうぞお楽しみに。）
マルゴーを抜けて、Ｄ２を北へ走るとまもなくサンジュリアンベイシュヴェル村に入る。まずシャトー・ベイシュヴェルが右手に現れ、さっそくウインカーを出す。白い塀に囲まれた大きな建物ときれいな花を使い整えられた庭は、道行くドライバー誰もが目を奪われる。その日もイギリスからの観光客が大きなバンを乗りつけ、ガイドブックを手にワイワイやっていた。正面の門ではカップルの女性がポーズをとり、男性がカメラを縦に横にとアングルを決めている。（三脚を貸してあげようと思ったが、おせっかいのようでやめた。）それにしてもさすがにボルドーで最も美しいと言われる邸宅、人気がある。ベイシュヴェルの真向かいにはブラネール・デュクリュの四角いシャトーが見える。サンジュリアンには他にもボーカイユやラローズ、ラグランジュ、バルトン、タルボなどスマートで綺麗なシャトーが多いが、それはそのまま気品としてワインに良く表れていると感じた。
マルゴーとポイヤックに挟まれて地味な存在のサンジュリアンだが、ワインは両方の特徴をうまく取り入れた秀逸なものが多い。１級こそないものの、この地区の２級シャトー達が良い年には１級にひけをとらないワインを生産することは皆知っている。それに続くシャトーも優等生がそろい、価格もまだまだ安いほうなので、上手にボルドーワインを楽しむならサンジュリアンはおすすめである。なかでも２級のレオヴィル・ラスカーズは、シャトー・ラトゥール（１級）の隣に畑を持ちながら、選別して気に入らないぶどうはすべてセカンドやサードワインにまわす徹底ぶりで、品質にも全くばらつきがない。今、格付けが見直されるなら、真っ先に上に上がるシャトーだと言われている、まさに「影の１級ワイン」である。
畑の先に目をやると、すぐそこにジロンド河が見える。近くまで行くと、老夫婦がのどかに釣りを楽しんでいた。岸辺には原始的な小エビ漁の網仕掛けが並ぶ田舎の河だが、大きくゆったりとした流れに長い間ボルドーワインを見守ってきた威厳すら感じてしまった。変わらぬ土と水はワイン造りにとっても重要な役割を担う。「母なる大地」に育つぶどうには、横で静かに愛情をそそぐ「父なる河」の存在が大きいのかも知れない。
さて旅を進めるが、感動というのは突然訪れるほうが喜びが大きい。日が暮れはじめる前にポイヤックで宿を探さないといけない・・・そんなことを考えながらカーブを曲がったら、レオヴィル・ラスカーズの門がいきなり目の前に現れた。（おかげで買ったワインが座席からいきおいよく転げ落ちてしまったが。）この門はワイン好きなら皆知っているし、興味がないならこのコラムをここまで読んでいないので余計な説明は省くが、サンジュリアンの象徴のような門である。今回の旅でどうしても写真に撮りたい場所が５ヶ所あった。そのひとつがこのレオヴィル・ラスカーズの門である。いずれにしても、今日を締めくくるにふさわしい光景に出会え、疲れたが満足、満足の１日であった。
・・・やがて日も暮れてきたので、今日はホテルをあきらめてこの門の前で寝ることにした。
さてボルドー２日目からは、メドックはマルゴーからサンテステフまでのシャトーめぐり。ボルドー駅で車を借り、まずは「Ｄ２」へのアクセスを確認する。「Ｄ２」といってもＳＦロボットの名前ではなく、ボルドーからマルゴーやポイヤック村を結ぶ街道の番号である。ラトゥールやラフィットをはじめ、格付けワインの多くはこの「Ｄ２」沿いにシャトーを構えているので、地図が無くとも標識をたどれば有名シャトーに辿り着くいう、便利なワイン街道である。勢いよくスタートしたゲデレー号は、右側通行で慣れないうえ、朝のラッシュで混雑したボルドー市街を抜けるのに少々手こずったがなんとかその街道へ無事にたどり着いた。さあ、後はワインの国へといざなう道しるべ「Ｄ２」を頼りに真っ直ぐ走るだけ！！！。かなり興奮ぎみに、ギアをトップに入れアクセルを踏むのは西洋料理店ゲデレー店主。３８歳。男ひとり旅・・・である。
・・・さて、１時間ほど走ると、いよいよ最初の目的地マルゴーへ到着。シャトー名が書かれた看板が賑わい始めたのでワイン好きならマルゴーだとすぐ分かる。格付けワインがいちばん多い町（村？）は思ったよりも小さく、静かな所で驚いたが、ワイン以外のために発展させる必要も無いと自分なりに納得する。街道脇のぶどう畑には雑草を刈る人やトラクターをチラホラ見かけた。もうじき９月だから、収穫に向けての最終手入れをしているのだろうか、近くの女性にたずねるとそこはシャトーマルゴー（第１級）の畑だと言う。よく見ると張りのある大きいぶどうが黒々と、いかにも旨いのをつくりそうな顔をしてぶら下がっている。「ひと粒ちょうだいな」と女性にお願いしてみようと思ったが、モラル無い日本人の典型のようだと思いとどまった。
パルメを過ぎ、Ｄ２沿いのディフォールヴィヴァンを左へ入るとローザンセグラ、ガシー、右へ入るとすぐシャトーマルゴー。中心にはマレスコサンテグジュペリやフェリエール。大きな城を構えるディッサンやラスコンブ、カントナックなども中心から１０分も走ればたどり着く。その他個々のシャトーについては、そのワインが入荷した時に写真と一緒に紹介することにして、ここではマルゴーの特徴を述べたい。
「マルゴー」という響きは、甘美な女王のイメージを思い浮かべるが、やはりその特徴はうっとりさせる華やかなブーケにある。抜栓した後一瞬一瞬移りゆく魅惑のブーケはマルゴーファンの心を捉えはなさない。「はかなさ」にこそマルゴーの美学があるように思う。細かい砂利質の白っぽい土壌に植えられたぶどうはカベルネソーヴニオンが中心で、繊細で天候によって左右されやすい難はあるが、フィネスやアロマの複雑さ、リッチさは他のアペラシオンの比ではないと言われる。味わいの面で言うと、私自身全般的に軽い印象を持っているが、（マルゴーとパルメ以外は）ブーケとアロマのまろやかさを楽しむのが、マルゴーの特徴なのかもしれないと最近感じている。（現地で飲むと違うのかと今回も何本か飲んだが、どれも飲みやすく華やかさはあるもののインパクトに欠ける感じがした。）多くのマルゴーワインはビンテージにバラつきがあるため買いづらく、愛好家には大変なリスクがあるのは事実だ。あくまで個人的な意見だが、ワイン価格の高騰で消費者は味わいに金額相当の力強さを求める傾向があり、ポイヤックやサンテステフ型に人気が集まっているように思う。レストランでもボディとブーケを兼ね備えた１本でないと、「マルゴー」というネームバリューだけでは売りづらい時代になったかもしれない。
ボルドー市街から南へ、１級格付けワイン「シャトーオーブリオン」に向かいペサック街道を歩く、とにかく歩く。正確な地図はないが時間はあるのだ。ハーフマラソンなのかフルマラソンなのかトライアスロンなのか分からず、勢いにまかせとりあえずスタートしたランナーの心境である。もちろんはじめての土地で多少の不安はあったものの、迷ってもいづれは「有名なシャトーオーブリオンまであと何キロです」や「オーブリオン！！こちら こちら こちら」みたいな案内看板が出てきて、目的地まで導いてくれると信じていた。歩き続けて１時間半が経過するまでは・・・。
ボルドーで最初に造られたのはグラーヴワインで、最初にイギリスに輸出したのもグラーヴだそうだ。メドックのマルゴーやラフィット、ラトゥールが歴史上に登場する前からこのグラーヴ地区ペサック村のオーブリオンは有名だった。それは１７世紀、オーナーのポンタック家がロンドンのテムズ河沿いに「ポンタックの頭」という居酒屋をつくり、その店で出していたワインがたいへん人気があったからである。評判はイギリスのみならず、オランダや諸外国に伝わり、ボルドーからワインを自国に持ち帰るために高速船まで開発したほどだから、当時からオーブリオンはよほど旨かったらしい。やんややんやと大きな帆船がボルドーの三日月港に乗り付けている絵はアンティークショップの壁でよく見かけたが、当時のボルドーを象徴する風景なのだろう。オーブリオン伝説の幕開けはつまり、ボルドーの幕開けであったともいえる。
そんな訳で、ボルドーにとって先駆者的役割を果たした「シャトー・オーブリオン」、１８５５年に制定された６１のシャトー格付けの第１級に君臨しているのも当然であろう。また、唯一メドック以外で選ばれているのもうなづける。
・・・さて、シャトーへの道は行けども行けども、待てど暮らせど看板は現れない。途中７人に道を尋ねたが正確な解答はゼロ！地元に居ながらオーブリオンを知らないとは・・・。ただ、ここまで来て引き返すにも返せずと、まさに半泣き状態で２時間が経過した頃、ようやく「ＰＥＳＳＡＣ」の標識を見つける（結局ひたすらまっすぐ歩き続けて正解だった）。喜びと興奮をおさえ、バス停に座っていた老人に尋ねると、「シャトーはすぐそこだよ」と笑顔で答えてくれた。８人目が指差す先には、歩きつかれて汗だくの訪問者をねぎらうように、オーブリオンと書かれた大きな門が手を広げて佇んでいた。
電車に乗り、旅はパリからボルドーへ。
１８世紀、高級ワインの産地としてにぎわい、貿易により大きく発展した街である。濃いワインレッドは「ボルドー色」とも呼ばれ、重厚な赤ワインはボルドーの代名詞になっているほどだから、ワイン好きなら一度は訪れてみたい街のひとつであろう。私もワインはボルドー党なので、今回のフランスの旅は、ボルドーでの有意義度合いによって決まると自分に言い聞かせていた。「いざ、ワインの聖地へ！」という胸の高鳴りもあったのか、恥ずかしながら座席指定も忘れて電車の先頭車両に乗り込もうとしたくらい、ハヤル気持ちを抑える事が出来なかった。
・・・さて、やがて電車は定刻にボルドーサンジャン駅に到着。
印象は意外にも「ワインの街」ではなく、古い石畳の上を最新のトラムが走る、とてもオシャレで活気ある都市といった感じ。人口２５万人、南西フランスアキテーヌ地方の主要都市で、数々の歴史的建造物を今に残す歴史の街であると同時に、政治経済の中心、つまりはフランスの最先端の街でもあるのだった！。金沢の街並が、昔ながらの風情を期待する観光客の想いとは必ずしも一致しないように、ワインショップやレストランにでも入らないかぎり、憧れのボルドーワインには出会えない（それは当たり前か）。まあ、メドックのシャトー群が始まるマルゴー村までは市街を抜け、車で１時間ほどかかるのだからそれもそのはず・・・と、地図を再確認する。明日から３日間はレンタカーを借りてのシャトー巡りの予定なので、今日は市内散策も兼ねてボルドーでも有名な２件のワインショップを訪れ、自分なりに気分を盛り上げる事にした。（写真参照、マウス矢印を写真上に）
ワイン好きが集まる「ラ・ヴィノテーク」
らせん階段で有名な「ランタンダン」
今回はひとり旅。フランスに着いてから、感動を誰とも共有できない寂しさはもちろん、関心事や行き先を誰にも相談できないというのは、こんなに詰まらないものかと実感していた。それからはとにかく、「あれこれ考える前に１歩でも多く歩く」ことを心掛けた。
ワインショップを出ると天気もよく、またカフェで飲んだワインも手伝ってか、足はペサックのシャトー・オーブリオンに向かって歩き始めていた・・・・・・次回の旅行記へつづく。
この度、長い休みをいただき「ワイン」をテーマにフランスを時間の許す限り歩き回りました。ボルドーからアルザス、ブルゴーニュまでハードスケジュールではありましたが、地元の人々に触れ、各地にその土地に根付いたおいしいワインがあることを実感した旅でありました。この経験を生かし、よりいっそう魅力あるレストランを目指したいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
圧巻のメドック格付けシャトー、モンラッシェやロマネコンティなどのグランクリュ畑の風格、想像を絶するほど壮大なぶどう畑やワイン造りへの誇りなどなど、写真が整理でき次第、このコラムで紹介するつもりです。
ワインといえば、やはりボルドーやブルゴーニュを思い浮かべる。収穫時に広大な畑で作業する光景、大きなワイン樽が何十本も並び、数万本のストックが眠るカーヴなども、最近は本やテレビでよく目にするので、ワインは壮大なぶどう畑から年に何万本も造られるものだと勝手にイメージしている人が多いようだが、ワインもいろいろある。まずは大都会の真ん中で造られる貴重なワインの話から・・・。
ここはパリ、モンマルトルの丘。サクレクール寺院の裏手辺りにパリで唯一のぶどう畑があるというので行ってみることに。なるほど、思った以上に小さい畑だが、おいしそうなぶどうが薄紫に色付いていた。パリという大都会の中でフェンスに囲まれ窮屈そうだが、たくましく育っているという感じである。もちろん現在もパリ産ワインとして飲まれていて、収穫や新酒のお祭りなどもあるらしい。エスプリの効いた都会的な味なのだろうか、生産量が少なくほとんどがこの界わいで消費されてしまうというから、我々の口にはまず入らない。まあ味はさておき、今に残る貴重なパリワインであることは確かで、ぶどうのひと房ひと粒に歴史は詰まっている。
「冷血の北方人のようである。最初は快活にスタートするが、考え直したかのように冬の間長い冬眠をする。そして次の年の春から初夏に目を覚まし、残してあった仕事に取りかかる。」アンドレシモンはその著書でシャンパンについてこのように書いている。つまり発酵の過程を例えたものであるが、その遅れた発酵によりあのシャンパンの命の泡（バブル）が生まれる。
ドンペリニヨンは１６３９年にフランスに生まれ１９歳で出家、３０歳でシャンパーニュ州ベネディクティン僧院の酒庫係長に任ぜられる。昨今「ドンペリ、ドンペリ」と高級シャンパンの代名詞のように使われているのは、この酒庫係の名前である。死ぬまでの４７年間そこで酒庫係を続けた彼は、その功績から「シャンパンの発明者」だとか「瓶に泡を入れた魔法使い」だなどと言われている。しかし本人は、人より少し研究熱心で人より少しワイン造りに長けていただけで、シャンパンは出来るべくして出来たワインだとさらり言うことだろう。事実そんな栄誉は彼に与えられていない。とはいえ彼の残した功績は偉大なもので、彼によってシャンパーニュ地方のワインの品質が格段に上がったことは間違いない。シャンパーニュ地方では当時、油に浸した麻糸を束ねたものにロウを塗って栓をしていたが、彼はコルク栓を紹介し、安定したワインの貯蔵を可能にした。その事と北方人の性格が重なり、今まで外に逃げていた炭酸ガスが瓶内に残ったと言う訳だ。瓶の口を針金で縛ってあるのは、炭酸ガスの勢いでコルクが飛んでしまわないように、また銀紙でそれを覆ってあるのは、穴倉の湿気で針金がダメにならないようにという工夫である。
シャンパンの王「ドンペリニヨン」、冷やしておきます！ 予約時に「ドンペリ頼む」と一言。
コルク栓を抜くときが、ビン詰めぶどう酒一代のうちで一番晴れの瞬間である。その「ポン」という音は天下無類と称してよい。実際このすばらしい音に似た音というものは誰も想いあたるまい・・・とこれは、ある古い本に書かれた一節である。
ビンに詰められ、栓をされた時からそのワインの熟成という人生がスタートする。知っての通り、ワインはそのコルクを通し呼吸をしながら熟成し、静かに抜かれる日を待つ。人間で言えば肺の役割か。状態が良ければ半世紀以上も熟成し続けるワインもあるのだから、コルク肺の役割はとても重要である。一般的に肺活量は多い方が良いとされ、コルクであればそこそこ長いものがよい。しかし現在は昔に比べコルク材が減り、長くて上質なものがだんだん少なくなってきているのが実情。最大の産出国ポルトガルでは、第１級品たる要素を備えてくるのは、樹齢４、５０年からで、品質はコルクの木皮を剥がすたびに良くなっていくと言われている。剥がされながら１５０年くらいは繁茂するらしいが、それでも需要に追いつかないのは、ワインブームのせいか、異常気象のせいか・・・。
最近は、スクリューキャップや（ホームページなどが書かれた）人工コルクが代用される時代で、ヴィンテージ（収穫年）や造り手の名前、シャトーの絵柄が焼印される風情あるコルクたちは少しずつ消えつつある。また、便利さを追求しペットボトル入りワインも出てきているというから、いささか行き過ぎの感がある。あまり考えたくはないが、ワイングラスの横に、ながい役目を終えたそのコルクを眺め、見事に熟成されたワインを味わう、そんな楽しみが遠いいにしえの事となる日が将来やってくるのかも。
ボルドーと並び称されるフランスが世界に誇るワイン産地ブルゴーニュ。ワインは難しくてどうも・・・という人でも「ロマネコンティ」の名は耳にしたことがあるだろう。ブルゴーニュ地方のコートドニュイ地区のボーヌロマネ村の特級畑からつくられる超高級赤ワインだ。正直ややこしい。
フランスでは、ワインに関して数多くの規制が定められており、A.O.C. V.D.Q.S ヴァンドペイ ヴァンドターブルと大きく４つにランク分けされる。その最高位はA.O.C.（アペラシオン ドリジン コントローレ 原産地呼称統制）ワインと呼ばれ、それは厳しい条件を満たしたワインだけに与えられる称号である。つまり、どの地域でとれたかが分かる、「出どころ明確ワイン」である。その中でもボーヌロマネのように特定村名を名のれるものはさらに良く、村の中でも最も条件のよい畑は特級畑と格付けされ、大ピラミッドの頂点に君臨する。ロマネコンティの他にもいくつかあるのだが、それらひと握りのワインは「クリマ（銘柄畑）」と呼ばれ、世界中のワイン愛飲家達がこぞって買い求める貴重で高価なワインなのである。
クリマまでいかなくても、星の数ほどA.O.C.ワインがあるブルゴーニュには、自分に合う１本を探し出す「発掘」という大きな魅力がある。飲んでおいしいと感じたなら、自分なりに味わいや香りの特徴をちょっとメモしたり、ラベルをはがして取って置くことなどはその近道だろう。１５年ほど前、１度だけ「ロマネコンティ」を飲んだことがあるが、残念ながら味の記憶はほとんどない。ただ、栓を抜いた時そのお店がぶどうの香りに包まれたことは覚えている。その香りを嗅いだら味の記憶もすこしはよみがえるかもしれないが、果たしてこの先またお目（お鼻？）にかかれるかどうか・・・。
もし、いちばんお気に入りの白ワインは？と聞かれたなら、私は「ムルソー」と即答する。モンラッシェ、コルトンシャルルマーニュと共にフランスブルゴーニュを、いや世界の白ワインを代表する銘酒である。
ラテン語で「MUS SALTUS」二十日鼠のジャンプ。辺りの村のぶどう畑が密集していて、二十日鼠がジャンプできる程度しか離れていないことから名づけられたと言う。実際ムルソーのぶどう畑は、北のヴォルネイから南のシャサーニュモンラッシェまで間断なく続いている。
味わいの特徴は、とにかくとげとげしさが全くなく、果実味にあふれ柔和で繊細。特によく熟成された１級銘柄などは華やかで言葉には表せないほどの深みが感じられる。ムルソーの最上級クラスの造り手としては、グリヴォー一族、ラフォン伯爵家、アンポー氏、マトロ氏等があるが、どれも芳香高いすばらしいワインである。コントラフォンの１級畑などは、ボルドーの１級ものに負けないくらい高価である。
ムルソーをはじめ、ブルゴーニュの名立たる白ワインに使われるぶどう「シャルドネ」は、小粒だが糖分が多い美味な果汁をたっぷり含み、アーモンドやはしばみのアロマを持つ白ワイン用ぶどうの最高品種。熟成資質があり、ほどよく寝かされたワインは黄金色に輝いている。最近シャルドネ種は、アメリカやオーストラリア、第３世界と言われる地域でも盛んに栽培されているが、上物のシャルドネはやはりブルゴーニュにはかなわないと思う。
来年はねずみ年、機会があるなら、美味しいムルソーを飲んでいただきたい。並クラスなら最低５年もの、１級クラスなら８～１０年ものがおすすめ。また、あまりキンキンに冷やさないほうがより香りが良く、２倍楽しめる。それからもうひとつ、ムルソーに合う美味しい料理は白山市の「ゲデレー」というレストランにあると言う。
その２ 「ワインの定義って？」
Oiffice International de Vin（ワイン国際事務局）で示しているワインの定義は以下のとおり。
「生のぶどうまたは生のぶどう果汁を完全または部分的に発酵させることによって得られる飲み物に限る」。
またながながと理解しづらい！つまり、「ぶどうを発酵させたらワイン」ということ。
「発酵」とは酵母が糖分をアルコールと炭酸ガスに分解する化学変化。
「酵母」とは１００分の１ミリ程の微生物。（ワイン造りではぶどう果皮の表面に付いている酵母、空気中の天然酵母、人工培養酵母などが使われる。）
その３ 「色の違い」
ワインに使われるぶどうの種類は意外に多い。その種類についてはまた別の機会に述べるとして、赤ワインは赤ワイン用の黒いぶどう、白ワインは白ワイン用の白いぶどうを使う。黒いぶどうを使うと、その皮に含まれるアントシアンと呼ばれる色素が溶け出すので赤くなるのである。造り方の違いを解りやすく説明するとこうなる。
赤・・・・黒ぶどうを皮ごと全部潰して発酵させる。
白・・・・白ぶどうを先に搾って果汁だけを発酵させる。
ロゼ・・・赤ワイン造りの途中で少し色付いた果汁だけを抜き取って発酵させる。
ある日、裁判で日本人とフランス人に懲役２０年の刑が言い渡された。ひどく落胆しているふたりに刑務官は１０年ごとにひとつだけ望みを叶えてやると約束した。
刑務官 「最初の１０年間のために欲しい物は何だ。」
日本人 「１０００冊の本をお願いします。」
フランス人 「１０００本のワインをたのむよ。」
やがて１０年が過ぎ、再び刑務官がやって来た。
刑務官 「次の１０年間のために欲しい物は何だ。」
日本人 「また１０００冊の本をお願いします。」
フランス人 「栓抜きを用意してくれ。」 世界の日本人ジョーク集より
ワインはおいておけばおくほどおいしくなると思っている人は意外に多い。現に私の実家の棚に何年も同じワインが飾ってあったので、聞けばまさにそう答えた。最近は６本や１２本サイズの手頃なワインセラーが発売されているので、もし家でワインを熟成させたいのなら、購入を考えたほうがよい。ただ、ワインにはそれぞれ飲み頃があるので、そのワインをおいしく楽しみたいなら飲み頃を過ぎないように注意が必要だ。現代ワインの傾向として、タンニンがなめらかで若いうちから飲めるものが主流なので、栓を抜く時期は遅すぎるより早すぎるほうがよいと私は思う。長熟が特徴のボルドーワインでも２０年以上も熟成するものはそう多くはないし、同じ銘柄でも造られた年（ヴィンテージ）によって飲み頃に差があるのは言うまでもない。買ったワインの飲み頃がよく分からないなら、ワインショップの専門家に尋ねるか、インターネットで検索してみるか、それこそ１０００冊をゆうに越えるワイン解説本が出版されているので、調べてみるのが賢明だ。（なかでもロバート.パーカーＪｒ．の評価は、世界基準ともいえる信頼性の高いものなので私も参考にしている。）そして探しても見当たらない場合、そのワインは今晩でも飲んでしまおう。
ゲデレーのワインセラー室は常に１４～１６度に保ち、最高の状態でのワイン管理を心がけています。今まさに飲み頃のボルドーワインも多数眠っていますので、記念日のディナーにゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか？
戦国時代劇で時折、「これは、めずらしい南蛮渡来の酒じゃ」と言って小さなグラスでワインを飲むシーンをみかける。ワインが日本に入ってきたのはちょうど１６世紀の安土桃山時代、フランシス・ザビエルが西国の武将大内義隆に献上（１５５１年）したのが始めとされている。当時の人々の目には、血の色をした贈り物、さぞ奇妙な飲み物と映ったであろうが、ひと口飲めば酒の魅力は万国共通、武将同士でワイン樽を取り合いになったとかならなかったとか。
お酒のアルコールはすべて１００分の１ミリ程の微生物「酵母」によって造られる。酵母が生み出す酵素の力で糖をエチルアルコールと炭酸ガスに分解するのだ（アルコール発酵）。では酵母はどこにいるか？ ワインの場合、酵母はぶどうの果皮に付いている。最近では優良な培養酵母も用いられているようだが、ワイン造りの盛んな地方には、空気中にたくさんの天然酵母が存在するし、古い歴史のある醸造所にはそこに根付いている専用酵母が居て、味の特徴を決める手助けをしているというから驚きだ。
めんどうなことに、ビールや日本酒のような穀物を原料とする酒は、まず穀物のでんぷんを麦芽糖やぶどう糖に糖化してやらないと酵母がアルコール発酵できない。その点、（ぶどうが既に甘い）ワイン造りには、糖化という余分な手順は必要ないので、簡単に言えばぶどうを潰すと同時に酵母がアルコール発酵を始めてワインができあがるという訳だ。つまりワインの歴史は、紀元前３０００年も前に人類がぶどうを貯える容器を発明した時から始まっているのである。
さて、このコラムでワインの歴史を長々と書くつもりはない。ただ、日頃からワインをもう少し楽しんでいただきたいという想いから、これだけは知っておきたい基礎知識を少しずつこのコラムで紹介したい。私の持っている知識と経験を基に、日本人を虜にした南蛮ぶどう酒をひとつひとつ、とにかく解りやすく説明していきたいと思う。だからもう「ワインは難しくてどうもなぁ」なんて言わないで。
ゲデレーでは、定期的にワインの勉強会を催しております。ちなみに前回はフランスの赤ワインをぶどうの品種別に飲み比べてみました。カベルネソーヴィニヨン、メルロー、ガメイ、ピノノワール、シラー。
前にビールの王冠を集めている王冠コレクターが意外に多いと書いたが、どうやら私もコレクター気質のようで、いろいろ集めているものがある。（ある占いの本によれば、向いている職業は地味な古美術収集と遺跡発掘なのだそうで納得。）今回はその中のひとつを紹介する。
「ワインのキャップシール」。ワインのコルク栓の上にかぶせて付いているもので、１本１本に個性があって面白い。私はワインを１本開けた際は、かならずそのキャップシールをきれいに剥がしとって置くことにしている。もちろん貴重なワインや記念日などに飲んだワインは、そのラベルまで専用ラベル剥がしで剥がすのだが、手間のかかる作業が億劫な場合やデイリーワインなどは簡単にキャップシールをとって置く。ただ、最近はキャップシールにまで手をかけない（ワイン名の型押しが無い）ワインも多くなっているようで残念だ。また、ワイン栓に使う良いコルク材も年々少なくなっていると聞くが、この先スクリューキャップボトルばかりになるのではと、少々心配だ。実際、ここ最近は昔ほど熟成に頼らず、いま開けておいしく飲めるワインが人気だ。それはプロ野球のドラフトと同様、将来を見越して何年、何十年もかけてじっくり育てるより、「即戦力」を求める傾向が強くなっているようだ。
話を本題に戻す。私はワインが好きで、職業柄、飲む機会も人より多いと思う。最高の場所、最高の料理と共に飲むワインは格別である。ただ、哀しいかなどんなにおいしいワインを飲んでも人の記憶はあせて行くものである。舌に残る味の記憶など、どんどん曖昧になって、挙句の果てには「おいしかった。おいしくなかった。ふつう。」この３つのどれかで片付けられてしまう。それが嫌で私は、時々ホルダーを開いて、今まで飲んだワインのキャップシールやラベルを見かえし味の記憶を辿る。香りやはっきりとした味までは思い出せないが、添えられた感想メモなどを見ると、その時感じたワインの特徴を再確認できるのだ。こうやってひとつひとつ思い出を取って置いたことで楽しく過ごした時間がよみがえる、思い出をハンティングする楽しみが生まれる。今回はワインと永く付き合っていく私のもうひとつの楽しみ方を紹介した。
今後、ゲデレーでもワイン好きのお客様を募っての「ワイン勉強会」を積極的に催し、ワイン愛好家の輪をひろげていきたい。